Правила обрезки молодых деревьев, формирование кроны

Обрезка молодых яблонь, когда и как лучше ее делать, в том числе для начинающих, а также особенности формирования кроны

Молодые яблони без обрезки могут расти неправильно, загущаться и давать маленькие урожаи. Правила обрезки молодых деревьев немного отличаются от правил для взрослых деревьев. Для достижения успеха необходимо строго следовать рекомендациям и вести обрезку по определённой схеме.

Зачем нужно обрезать яблони

Обрезка яблони — не самое простое дело, но выполнять его необходимо. Кроме формирования красивого внешнего вида дерева, эта процедура влияет на количество и качество урожая.

Для молодых яблоневых деревьев обрезка особенно важна. Не выполненная своевременно, она приводит к перегрузке и поломке веток, снижению качества плодов и зимостойкости дерева.

Грамотная и выполненная в срок обрезка:

• помогает ограничивать высоту дерева,
• позволяет сформировать компактную крону,
• улучшает её освещённость и проветриваемость.

За счёт этого снижается вероятность поражения вредителями и болезнями. К тому же надо иметь в виду, что по своей природе многие яблони склонны к периодическому плодоношению, а регулярная обрезка «вынуждает» их ежегодно давать большие урожаи.

Обрезают молодые яблони для формирования кроны, а затем поддерживают полученную форму с помощью прореживания и санитарной обрезки

Хотя обрезке подвергают деревья любого возраста, для молодых яблонь нужно учитывать определённые правила, которые мы и рассмотрим.

Когда проводить обрезку

Единого правила о сроках обрезки яблонь нет. Одни садоводы, опираясь на собственный опыт, утверждают, что лучшим временем для обрезки является весна, другие называют осень, третьи — лето, а некоторые обрезают даже зимой.

Исходя из жизненных процессов, происходящих в дереве, наиболее подходящим временем всё же можно считать раннюю весну, до момента раскрытия почек. Для разных регионов этот период приходится на разное время: с марта до мая.

В это время сокодвижение ещё не началось, поэтому дерево не будет терять лишние соки, срезы успеют подсохнуть.

В то же время вскоре после обрезки начнётся движение питательных веществ и влаги, которое будет способствовать быстрому заживлению ран.

Когда бы вы ни проводили обрезку, помните, что лучше делать её в период покоя дерева и ни в коем случае не во время сильных морозов, при -8…-10оС).

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

https://www.youtube.com/watch?v=A7teP_nwSeQ

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы.

Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу.

Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов.

Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца.

Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают.

Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Обрезка молодых яблонь для начинающих

Проведение обрезки может показаться сложным делом для неопытных садоводов, но знание и применение теоретических правил, частая практика помогут быстро приобрести необходимые навыки.

Главное, не нужно бояться что-то испортить — ошибок не бывает только у того, кто ничего не делает. Золотым правилом для новичка должно быть «лучше не дорезать, чем перерезать». Если сомневаетесь, стоит ли обрезать какую-то ветку, лучше её оставить до следующего раза и посоветоваться с более опытными коллегами.

Основные приёмы обрезки

Лишние ветки вырезаются «на кольцо» — то есть по кольцевому наплыву, который есть у основания каждой ветки. В этом наплыве расположены клетки, которые способны быстро размножаться и закрывать рану. Если произвести срез ниже наплыва, рана будет заживать очень долго и станет «воротами» различных инфекций.

Если резать выше наплыва, получится пенёк, который потом будет сохнуть и оголять кору. При необходимости можно оставить пенёк длиной 10–15 см, чтобы подвязывать к нему другие ветки, однако такие пеньки должны оставаться не дольше, чем на год. При следующей обрезке их всё равно срезают на кольцо.

В зависимости от угла отхождения ветки, срез производится непосредственно по кольцевому наплыву, либо по линии, делящей пополам угол между линией ствола и перпендикуляром к удаляемой ветке

Срезы диаметром более 1 см надо немедленно закрывать пастой-замазкой или садовым варом.

При формировании кроны молодого деревца некоторые ветки не вырезают, а укорачивают. При этом производится срез либо на внутреннюю, либо на внешнюю почку. Почки на побегах расположены в шахматном порядке: одна «смотрит» на ствол, а следующая — наружу.

Обрезка на внешнюю почку означает, что срез делается возле почки, обращённой наружу. Как и в каких случаях это делают? Если крона нуждается в прореживании и расширении диаметра, то загущающие ветки вырезают, а часть укорачивают со срезом на внешнюю почку.

Срез на внутреннюю или внешнюю почку позволяет исправить дефекты кроны

Если же крона редкая и слабая, с разросшимися нижними ветками, то срез делают на внутреннюю почку.

Для обеспечения правильного среза нужно завести отточенный садовый нож с противоположной стороны от почки, на 2–3 мм ниже, срезать ветку под углом 45о так, чтобы нож вышел на 2–3 мм выше почки.

Желательно поддерживать веточку снизу левой рукой и производить рез одним быстрым движением. Очень важно, чтобы ткани в месте среза не размахрились.

Если это произошло, нужно немедленно зачистить срез ножом.

Для того чтобы оставленная почка развивалась нормально, срез нужно произвести под наклоном на 2–3 мм выше почки

Советы по формированию молодого деревца для начинающих

Начинающему легко запутаться в многообразных рекомендациях по обрезке молодых яблонек. Для того чтобы меньше размышлять о правилах, можно запомнить одно-единственное – «магическая тройка».

При высадке саженца яблони обрезать его так, чтобы осталось только 3 ростовые почки. Из них за лето получатся одинаковые веточки.

Следующей весной повторяют процедуру обрезки, оставляя каждой из 3 веточек только по 3 ростовые почки. К концу второго лета жизни яблонька насчитывает 9 веточек.

Такая же обрезка повторяется на третий год и заканчивает формирование кроны. В результате яблоня насчитывает 27 одинаковых веток, которые образуют симметричный ровный куст высотой не более 3–3,5 м. При поражении морозом или вредителями такая крона легко восстанавливается.

Прищипывание производят летом для улучшения ветвления

Последующий уход заключается в оставлении на каждой ветви только по 1 ростовой почке. При этом прекрасно развиваются плодовые почки и яблоня начинает плодоносить раньше своих сверстников, даёт довольно большие урожаи.

Кроме основной обрезки, следует в течение летнего сезона прищипывать все боковые веточки, чтобы крона не загущалась. Хороший прогрев кроны способствует хорошему росту дерева.

Обрезка молодого деревца — залог здоровья и хорошего плодоношения в будущем. Необходимо правильно выбирать основные ветки и проводника, своевременно проводить обрезку и соблюдать правила. Для новичков рекомендуется пользоваться наиболее простым способом формирования молодой яблони — правилом «магическая тройка».

• Мария Радкевич
• Распечатать

Источник: https://vasha-teplitsa.ru/virashivanie/sorta-ovoshhej/obrezka-molodyih-yablon.html

Правила обрезки молодых деревьев, формирование кроны – Мой сад

Некоторые садоводы приступают к обрезке молодых деревьев в первую же весну после посадки, что нельзя считать правильным. В этом случае садовод еще не уверен, какие из имеющихся в кроне ветки получат наиболее сильный рост.

Нередко при транспортировке и посадке ветви повреждаются, что не всегда удается заметить при осмотре. Прежде чем приступить к обрезке молодых деревьев, следует хорошо запомнить, что чем выше расположены почки на однолетнем приросте, тем сильнее из них вырастут и побеги.

Если однолетний прирост прошлого года укорочен, наиболее сильный побег дает та почка, которая оказалась верхушечной после обрезки. Учитывая эту особенность деревьев, рост ветвей можно на править обрезкой в ту или иную сторону.

При укорачивании побегов и сучьев усиливается ветвление оставшихся частей. Эту особенность используют в том случае, если дерево имеет малоразветвленную крону, длинные и оголенные участки.

В период плодоношения и роста явно загущающие ветви, появляющиеся в верхней части дерева, регулярно вырезают.

В плодоносящих садах обрезка направлена на увеличение облиственности ветвей и улучшение освещенности кроны сверху донизу.

Важно, чтобы скелетные ветви, расположенные в нижних частях дерева, не затенялись выше расположенными. Этого добиваются регулированием угла расхождения сучьев, укорачиванием ветвей и увеличением их наклона.

Вырезка загущеной кроны

На деревьях, имеющих загущенную крону, чаще применяют вырезку без оставления пней, то есть до основания (на кольцо). Но на практике нередко приходится применять и укорачивание и прореживание одновременно, так как в саду нет ни одного идеального дерева по форме кроны. Каждое растение чем-то отличается от другого и имеет свои особенности в строении.

Тем не менее общие закономерности ветвления и формирования кроны имеются. Поэтому важно перед обрезкой присмотреться к расположению основных сучьев на стволе, особенностям ветвления и т. д.

Регулирование роста скелетных ветвей

Рост скелетных ветвей можно регулировать путем изменения их наклона. Если необходимо усилить рост той или иной ветви, им придают более вертикальное положение. Приданием сучьям горизонтального положения снижают интенсивность их роста.

Ненужные для формирования кроны ветви не вырезают, а превращают их в плодовые путем перевода в горизонтальное или пониклое положение. В этом случае замедляется их рост и ускоряется закладка цветковых почек.

Разрежено-ярусная система кроны

В условиях приусадебных и коллективных садов наиболее приемлема разрежено-ярусная система формирования кроны деревьев из 5 — 7 скелетных ветвей. При этом прежде всего выделяют центральный проводник, который находится в центре кроны и более развит.

Если он поврежден или подавлен, то его вырезают с оставлением шипа для подвязки к нему заменяющей ветки. Когда центральный проводник отклонился в сторону, но еще не достаточно развит, ему придают вертикальное положение путем подвязки. Он должен быть на 20 — 25 см выше, чем остальные ветви.

Выбор скелетных ветвей

После установления центрального проводника приступают к выбору скелетных ветвей первого порядка. Недопустимо формирование остова кроны из сучьев, расположенных на стволе близко друг к другу, так как они заглушают рост центрального проводника, да и сами срастаются между собой непрочно.

Не оставляют в качестве скелетных и ветви, отходящие от ствола под острым углом. Между такими ветвями и стволом поздно осенью, зимой в дни оттепелей и рано весной скапливается вода, которая при охлаждении замерзает, расширяется и разрушает ткани камбиального слоя. Постепенно в этих развилках образуется внешне почти незаметная гниль, и скелетные ветви выходят из строя.

Отбор ветвей при формировании кроны

Для формирования кроны отбирают наиболее развитые сучья, отходящие от центрального ствола под более тупым углом. Они прочно прикреплены к дереву и способны выдержать большую нагрузку.

В первые годы после посадки в кроне дерева оставляют в качестве скелетных 2 — 3 ветви, расположенные друг от друга на значительном расстоянии (не менее 15 — 20 см) и направленные в разные стороны.

Полускелетные ветви специально не выводятся, но для этих целей не пригодны побеги, растущие вертикально вверх, так как они в ближайшие 2 — 3 года полностью подавят скелетную ветку, растущую более горизонтально.

Минимальная обрезка в сочетании с отгибом ненужных для формирования кроны веток до горизонтального или наклонного положения, а где можно вовсе вниз, создает условия для вступления деревьев в товарное плодоношение на 4 — 5 год после посадки.

На 6 — 7 году после закладки сада, когда определится верхняя боковая ветвь и она устойчиво уклонится от ствола, центральный проводник не выделяют путем подавления скелетных сучьев. При загущенной посадке ветви в рядках скора смыкаются и к 10 — 12 годам наблюдается недостаточная освещенность и оголенность внутренних частей дерева, а зона плодоношения перемещается к периферии кроны.

В таких садах применяется обрезка, направленная на ограничение объема кроны. Общая высота плодовых деревьев не должна превышать 3,5 — 4,5 м. Это важно для ухода за деревьями и качественной уборки урожая.

Почему нужно отгибать обрастающие ветви

При обрезке деревьев не допускается удаление обрастающих ветвей и оголение кроны, чтобы не отодвинуть время вступления насаждений в плодоношение на более поздние сроки.

Все ветви, не входящие в скелет кроны, не вырезают, а отгибают вниз или придают им горизонтальное положение путем подвязки шпагатом или переплетения между собой, чтобы быстрее заложились на них цветковые почки. Таким образом можно ускорить начало плодоношения.

В последующие годы над первым трехсучным ярусом на стволе дерева оставляют еще 2 — 3 скелетные ветви первого порядка. Здесь также большое внимание уделяют на наклон не нужных для формирования кроны ветвей путем подвязки и сплетения.

Укорачивание и вырезка применяются лишь частично, когда нужно выделять центральный ствол и соподчинить ему скелетные ветви, вызвать ветвление, удалить мешающие.

Обрезка по мере роста дерева

По мере ослабления темпов роста ветвей и ухудшения качества продукции усиливают и степень обрезки. При этом глазное внимание уделяют на улучшение светового режима растений. У тех деревьев, которые имеют густую крону, центральный проводник на высоте 2 — 2,5 м от земли полностью вырезают с оставлением защитного звена над верхней боковой веткой.

В последующие годы большое внимание уделяют на удаление жировых побегов, появляющихся в зоне удаления центрального проводника. В это же время обрезкой снижают с верхней части скелетных сучьев ветви, направленные более вертикально. Таким образом их переводят на ответвления, растущие более горизонтально.

Определение особенностей дерева перед обрезкой

Садоводы-любители, прежде чем приступить к обрезке плодоносящих растений, присматриваются к дереву и выясняют особенности его роста, плодоношения и расположения сучьев.

Если дерево слабоветвистое и имеет высокую пробуждаемость веток, например, сорта Антоновка обыкновенная, Боровинка и Грушовка московская, то плодоношение происходит в основном на кольчатках и многолетних веточках типа плодуха. У таких деревьев при обрезке оставляют много полускелетных и плодовых веток. Здесь удаляют загущающие и длинные приросты.

Особенности некоторых сортов при обрезке

Если крона дерева не густая, а свободная, то лучше проводить укорачивание, но не прореживание. Удаляют в таких случаях только ветви, отходящие от центрального проводника под острым углом, а остальным, ненужным для формирования кроны, придают горизонтальное направление и превращают их в плодовые.

Если деревья склонны к формированию густой кроны, например, Осеннее полосатое, Анис алый, Анис полосатый и Пепин шафранный, то лучше проводить прореживание лишних ветвей с вырезкой их на кольцо. Здесь реже применяют укорачивание.

У некоторых сортов (Боровинка) наблюдается непрочное скрепление ветвей со стволом из-за образования острых углов между ними. У таких деревьев вырезают побеги-конкуренты, а также ветви с малым углом отхождения, и не допускается близкое расположение скелетных сучьев друг к другу.

У деревьев с промежуточным типом плодовых образований формируются длинные плодовые ветви и кольчатки. В этом случае применяют умеренное укорачивание и слабое прореживание, а также омолаживание старых кольчаток.

В период полного плодоношения насаждений вырезка большого количества мелких обрастающих и полускелетных ветвей не дает ожидаемого результата. Если крона загущена и нет доступа света, применяют усиленное прореживание, то есть вырезают лишние сучья до основания. При избытке длинных малоразветвленных ветвей основным приемом обрезки является укорачивание части прироста.

Обрезка в старых садах

В старых садах усиливается периодичность плодоношения. В таких насаждениях детальную и более сильную обрезку проводят весной того года, когда ожидается сильное плодоношение. А в год слабого плодоношения применяется легкая обрезка с укорачиванием веток.

Появление резкой периодичности плодоношения и усиленный рост волчков в кроне деревьев говорят о необходимости проведения омолаживающей обрезки с удалением крупной многолетней древесины.

При этом в течение двух лет обновляются все скелетные ветви путем сильной обрезки их на жировые побеги, если их нет или недостаточно, то обрезку проводят на нижележащую полускелетную ветвь, имеющую более горизонтальное положение. Места срезов замазывают адовым варом или закрашивают масляной краской.

В последующие годы в кроне деревьев появляется множество волчковых побегов. Лишние из них выламывают летом, пока они еще не одревеснели, а из наиболее развитых формируют новую крону.

Систематическая обрезка

У взрослых деревьев обычно формируется много цветковых почек. На развитие сверх необходимого, количества цветков и завязей бесполезно тратятся питательные вещества и влага.

Поэтому возникает необходимость нормирования генеративных почек, цветков и завязей вручную или химическим способами. Наиболее простым, надежным и общедоступным способом регулирования загруженности деревьев урожаем является систематическая обрезка.

В периодично плодоносящих садах в урожайные годы много пластических веществ затрачивается на питание излишнего количества плодов и у дерева не остается силы на формирование цветковых почек под урожай следующего года.

При удалении части плодовых образований обрезкой, весной урожайного года количество цветков снижается, увеличивается интенсивность роста побегов. Обычно вырезают старые плодухи, слабые разветвления и загущающие ветви с цветковыми почками.

Омолаживающая обрезка

В неурожайный год закладку излишнего количества цветковых почек предотвращают сильным укорачиванием ветвей. При этом усиливается рост побегов, на что тратится значительное количество питательных веществ, что в свою очередь приводит к умеренной закладке цветковых почек.

У более старых деревьев наблюдается массовое отмирание обрастающих ветвей и появление жировых побегов. У таких растений особенно сильно выражена периодичность плодоношения. Здесь применяется омолаживающая обрезка.

При этом весной сначала убеждаются в хорошей перезимовке жировых побегов, а потом сильно укорачивают скелетные и полускелетные ветви. В дальнейшем крону формируют из жировых побегов, находящихся у основания главных сучьев.

Учет восстановительной способности при обрезке

При обрезке плодовых деревьев важно учитывать восстановительную способность растений. По этому признаку не все сорта одинаковы. Например, деревья сорта Пепин шафранный в суровую зиму повсеместно сильно подмерзли. Они страдают от мороза даже в обычные зимы, но процессы восстановления кроны у них протекают интенсивно.

Яблоня и груша легче переносят сильную обрезку, чем вишня и слива. Поэтому у «их ветви можно вырезать на «кольцо». У косточковых обрезку проводят с оставлением защитной зоны — на какую-нибудь веть или оставляют пенек длиной 10 — 15 см.

Источник: https://sad-moip.ru/obrezki-derevev-formirovanie/

Обрезка деревьев: как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью, схемы, фото и видео для начинающих

Для начинающих мы расскажем как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью. Сроки обрезки деревьев.

Плодовые деревья нуждаются в обрезке в весенний период. Если этого не выполнить, то хозяин сада рискует в следующий сезон остаться просто без плодов и обильного урожая. Конечно, он будет, но будет достаточно скудным и размеры станут гораздо мельче.

К тому же, обрезка деревьев влияет и на развитие болезнетворных микроорганизмов, которые предпочитают загущенные кроны.

Поэтому нужно знать, как проводится обрезка деревьев: как правильно обрезать плодовые и фруктовые деревья осенью, схемы, фото и видео для начинающих, приведенные в данной статье, помогут в этом.

Влияние обрезки плодовых деревьев

Проводя правильно обрезку, садовод простимулирует выброс большего количества почек в весенний период, а это самое прямым образом отразится на количестве собираемого урожая. К тому же можно правильно сформировать крону, чтобы она потом разрасталась в нужном направлении.

Как дерево реагирует на обрезку

Но необходимо помнить, что любое срезание веток для дерева является стрессовой ситуацией, ведь это травма. Поэтому необходимо свести поражение к минимуму, используя правильные, остро заточенные инструменты и проводя санитарное обеззараживание.

Подготовка персика к зиме: как правильно укрыть и утеплить персиковое дерево

Сроки проведения обрезки деревьев осенью

Самое главное правило для любой обрезки – это правильное состояние дерева. Оно должно находиться в состоянии покоя – соки не должны интенсивно циркулировать по стволу и веткам. Это гарантирует быстрое заживление ран и меньшую стрессовую нагрузку на растение.

Обрезку можно проводить весной, летом и осенью. Но именно осеннюю, чаще всего, рекомендуют для южных регионов. Ее выполняют тогда, когда полностью облетела листва с ветвей. Она может быть в этот период омолаживающей, формирующей, восстанавливающей.

Но специалисты все же, рекомендуют делать ее только в теплых климатических зонах. А вот в средних широтах, с этой манипуляцией, желательно подождать до наступления весны. Это снизит риск травмирования растений и даже возможно их полную гибель.

Ведь после

проведения такой манипуляции снижается уровень зимостойкости. И если для южных регионов это не критично, то для средней полосы, где зимние температуры опускаются достаточно низко, это может привести к потере дерева из-за его вымерзания.

Но, так как даже в южных регионах выдаются холодные зимы, то специалисты рекомендуют не рисковать и в осенний период удалить с дерева только слабые или уже засохшие ветви.

Формирование кроны

Уже после того, как дереву исполнилось 2 года, ему можно начать проводить обрезку, с целью сформировать определенную по форме корону. Ее проводят на протяжении около 4-5 лет – как результат, правильно сформированное дерево, за которым впоследствии будет гораздо легче ухаживать.

Технология подрезки и вырезки

На сегодняшний день предлагается две схемы обрезки кроны:

· Первая является безярусной. При не все ветви частично обрезаются с верхней части побегов. Укорачивание может происходить с 1/5 до 1/2 общей длинны ветви. Если ветка укорачивается приблизительно на 1/5, то это считается легкой обрезкой. При укорачивании вдвое – происходит сильная обрезка.

· Разреженно-ярусная формируется следующим образом. Нижние ветви чаще всего еще в питомнике формируют правильно. Это облегчает работу садовода. После того, как садится молодое растение, все его ветки в этот момент обрезают приблизительно на 30%. Это действие гармонизирует рост молодого саженца. На второй год пропускают эту манипуляцию.

А вот на следующий необходимо начать формировать крону своего дерева. Необходимо соблюдать расстояние по высоте между двумя противоположно расположенными ветками не менее 10 см по высоте. Между двумя соседними точками выхода ветвей, по одной стороне ствола, необходимо выдерживать приблизительно 40-50 см. Также необходимо выдерживать соответствующую длину ветвей.

Нижний ярус обладает самыми длинными побегами. И каждый последующий должен быть короче.

Помимо этого выполняют вырезку для того, чтобы крона не загущалась и соблюдался необходимый световой режим.

Все эти манипуляции помогают правильно перераспределять воду и распространение питательных веществ по всему дереву. Это обеспечивает нужный рост.

Инструменты для обрезки плодовых деревьев

Фото

При выборе инструмента для проведения обрезки необходимо помнить основное правило. Высококлассные профессиональные изделия не будут дешевыми, так как в них используются качественные стальные сплавы, которые долгое время сохраняют остроту. А это очень важно, чтобы срез получился минимально травмирующим.

Садоводу понадобятся:

• Ножницы.
• Секаторы разные по форме и размеру.
• Сучкорезы с прикреплением на штанге.
• Садовый нож.

Техника безопасности

Перед тем, как провести обрезку каждому дереву, отдельно необходимо обрабатывать самым тщательным образом режущий инструмент. Лезинфекция необходима, чтобы не передавать возможных возбудителей болезни от растения к растению.

Также необходимо обрабатывать и сами срезы. Для этого применяют садовый вар, пасту Раннет. На крайний случай, если необходимо провести срочно обрезку, допускается использовать масляную краску на натуральной основе. Но ни в коем случае не химические компоненты, так как это погубит растение.

Виды обрезки плодовых деревьев

Существует несколько видов обрезки деревьев. Каждая из них производит свой эффект и обеспечивает нужный результат.

Формирующая обрезка

Этот тип манипуляции выполняют, когда необходимо сформировать правильную крону. Чаще всего ее делают на протяжении первых 5-6 лет жизни растения. Получают объемные формы, пальметты или кордоны.

Регулирующая

Выполняется тогда, когда необходимо предупредить разрастание дерева в каком-либо направлении. То есть, фактически выполнить укорочение ветвей. Это стимулирует регулярное плодоношение и выброс определенного количества бутонов.

Восстанавливающая

Выполняется на старых экземплярах для того, чтобы заставить их опять интенсивно плодоносить. Так же тогда, когда необходимо ограничить высоту дерева. Также ее рекомендуют выполнять, когда необходимо поддержать жизнедеятельность поврежденного растения.

Поддерживающая

В этом случае необходимо делать манипуляцию среза для того, чтобы ограничивать или укорачивать ветви, не допуская чрезмерного загущения.

Санитарная

Этот тип обрезки проводится осенью каждый год для того, чтобы убрать засохшие ветви или те, которые поражены различными типами заболеваний или паразитами. При этом необходимо:

• Удалять часть ветви над наружной почкой.
• При вертикальной ориентации побега необходимо срез располагать косо.
• Больные или сухие ветви укорачивать настолько, чтобы захватывалась и часть здорового дерева.

Особенности обрезки яблоневого дерева осенью

Для этого дерева необходимо выполнять следующие правила:

• толщина отводящих веток составлять должна в толщине приблизительно 50% от основного штамба.
• Не стоит допускать образования слишком тонких веток.
• Формировать угол отвода в 40° от основного ствола.
• Нижний ярус составляют до 4 веток. Предельный угол между ними 90°.
• Удаляют ветви конкуренты.
• Также необходимо удалить все, что растет внутрь кроны.
• Все ветви подчиняются одному проводнику.

Особенности обрезки грушевого дерева осенью

Для груши действуют такая же схема и правила обрезки, что и для яблони. Не стоит слишком усердствовать с убиранием веток, так как это ослабит неокрепшее или слишком молодое дерево.

Из-за склонности груши к зимнему подмерзанию, образуются волчки. Их необходимо либо вырезать, либо укоротить.

Приросты, которые сформировались за один год, укорачивают незначительно. Это способствует ветвлению.

Особенности обрезки сливы осенью

Сливу обрезают в зависимости от вида растения. Так, например, у пирамидальной формы у карликового дерева необходимо ежегодно срезать приблизительно на 0,2 м побеги.

У сливы желтых сортов особенность обрезки заключается в том, что ее можно проводить сразу после того как был собран урожай. Причем, удаляются усохшие и поврежденные ветви, а также те, на которых имеются признаки болезни. Также можно укоротить самые длинные ветви приблизительно на треть или вдвое.

Особенности обрезки вишни осенью

Черешню можно сформировать правильно, если:

• В первый год жизни растению оставляют минимум 3, максимум 7 сильных и здоровых веток, смотрящих в разные стороны. Между ними должно быть около 8-9 см по высоте.
• Все остальные необходимо вырезать на кольцо.
• Необходимо следить за тем, чтобы центральный проводник возвышался на 15 см над остальными ветвями.
• Все виды обрезки, кроме санитарной, для вишни проводят исключительно в весенний период.

Особенности обрезки абрикоса осенью

Если абрикосу не провести вовремя обрезку, то на каждой ветви формируется слишком большое количество плодов, а ответвление будет мало. В результате под действием большого количества фруктов ветви могут просто сломаться. Чтобы этого избежать, необходимо:

• На первом году жизни оставлять 2 ветви, расстояние между которыми будет около 30 см. Остальные привязывают к центральному стволу и укорачивают верхушку приблизительно на 25 см. Необходимо удалить все ветви, образующие острый угол.
• На второй год формируется второй ярус растения. При этом оставляют только от 1 до 3 ветвей, которые располагаются на 40 см выше прошлогодних. Проводник укорачивают на 0,5 м отсчитывая от скелетной ветки, расположенной с самого верха.
• К третьему году формирующая обрезка заканчивается. Выполняются только остальные виды.

Особенности обрезки персика осенью

Для персика обрезку проводят с сентября по середину октября в осенний период. Но делают ее только в южных регионах, чтобы подготовить растение к зиме. Рекомендуется обрезать ветку, чтобы не оставалось пенька и сразу же обрабатывать садовым варом.

У черешни такие же способы обрезки, как и у вишни. Поэтому в этом случае придерживаются тех же правил.

Обрезка прочих садовых деревьев

Для прочих садовых деревьев необходимо выполнять каждый тип обрезки в зависимости от климатических особенностей. Очень важно осенью удалить все омертвевшие или засохшие ветки.

Это убережет растение весной от развития болезней. Придаст ему жизненных сил и поможет качественно формировать почку.

Весной проводят обрезку для того, чтобы усилить формирование новых побегов, а, соответственно, увеличить урожайность.

Соблюдая эти достаточно сложные правила, можно добиться качественного ухода за садовыми деревьями. Иногда провести обрезку весьма не просто из-за нехватки опыта. Рекомендуется выполнять записи с маркировкой деревьев и наблюдать за тем, как каждое конкретное растение реагирует на проведение манипуляции.

Делюсь с Вами небольшими хитростями садоводов и огородников))

Читайте больше интересных и полезных советов от бывалых садоводов и огородников на сайтеhttps://sovety-ogorodniku.ru/

Источник: https://zen.yandex.ru/media/portal_pro_sadogorod/obrezka-derevev-kak-pravilno-obrezat-plodovye-i-fruktovye-derevia-oseniu-shemy-foto-i-video-dlia-nachinaiuscih-5eb5c371d4dba80e6f24a989

Обрезка и формирование кроны садовых растений

По материалам доклада на Конференции.
Нагайцев А.С., кандидат сельскохозяйственных наук, менеджер-агроном питомника декоративных культур “Южный”.

на фото: Выступление на Конференции.

Обрезкой и формировкой кроны мы обеспечиваем закладку прочного скелета дерева, регулируем ростовые процессы дерева, нормируем и контролируем урожайную нагрузку плодовых деревьев.

От правильно сформированной в молодом возрасте кроны дерева зависит его долговечность, прочность.

Особенно это актуально на плодовых деревьях, так как у них дополнительно прибавляется урожайная нагрузка на скелет дерева.

Цели обрезки кроны:

• Формирование прочного скелета дерева
• Соподчинение побегов в растущей кроне
• Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Сроки обрезки:

• С учетом климатических условий средней полосы оптимальным сроком обрезки деревьев является весенний период до начала сокодвижения (март)
• Ягодные кустарники, зимующие под снегом и рано начинающие вегетацию, можно обрезать после плодоношения или под зиму
• Регулирующую обрезку (снижение урожайной нагрузки, удаление волчков, остановка роста) проводят по мере необходимости в течение сезона

Факторы, влияющие на методы и технику обрезки:

• Возраст дерева
• Биологические особенности породы и сорта (характер роста, морозостойкость древесины, урожайная нагрузка дерева)
• Текущее состояние кроны дерева (характер однолетнего прироста, наличие жировых побегов, вилкообразных разветвлений, распределение урожайной нагрузки относительно несущих скелетных ветвей и пр.)

Общие правила формирования крон:

• При первой формирующей обрезке однолеток необходимо их укорачивать на 20-25 см (5-8 почек) выше штамба для получения в этой зоне разветвлений и формирования кроны
• Нестандартные однолетки высотой ниже штамба следует сильно обрезать (на обратный рост), оставляя выше места прививки пенек с 1-2 хорошо развитыми почками
• Если разветвления находятся намного выше зоны закладки нижнего яруса, их необходимо срезать полностью, оставляя в виде неразветвленной однолетки
• В дальнейшем удалять конкуренты или переводить на них в случае слабого развития побега продолжения
• Оставшиеся сильно растущие ветви путем обрезки или отгибания превращают в обрастающие или полускелетные
• В качестве скелетных следует отбирать только те ветви, у которых углы отхождения составляют не менее 40˚ и не более 80˚ (оптимально 45-65˚)
• Ярус следует создавать не более чем из трех ветвей с углами расхождения не менее 90˚, если эти ветки сформированы из смежных почек
• Необходимо постоянно следить за развитием будущих скелетных ветвей и проводить их уравнивание, обеспечивать подчинение их проводнику, боковые ответвления должны находиться ближе к основанию ветвей
• Необходимо соблюдать принцип соподчиненности всех ветвей в кроне
• Необходимо удалять растущие в сторону ствола вертикальные побеги и ветви, чтобы не загущать крону
• Важным условием является создание прочных скелетных ветвей, покрытых по всей длине боковыми ответвлениями. Нельзя допускать образования тонких оголенных скелетных ветвей
• Очень слабое укорачивание не дает нужного эффекта, а чрезмерно сильное ведет к загущению кроны
• При определении оптимальной степени укорачивания необходимо учитывать длину годичных ветвей, положение их в кроне и сортовые особенности, пробудимость почек и побегопроизводительную способность
• При укорачивании приростов одновременно придают нужное направление будущим побегам продолжения, что достигается правильным выбором положения оставляемой верхней почки.
• Для создания благоприятного светового режима в кроне должны соблюдаться следующие условия. Необходимо строго нормировать число скелетных ветвей первого и второго порядка. У каждой скелетной ветви должен быть свой сектор в кроне. Нужно строго выдерживать устаноленные интервалы между смежными скелетными ветвями. Постоянно следить за поддержанием достаточной светопроницаемости кроны, используя для этого прореживание.

Формирование кроны плодового дерева, техника обрезки

Приступая к формировке кроны молодого саженца, мы сразу просчитываем параметры будущего скелета дерева и в зависимости от этого и от состояния саженца проводим первую формирующую обрезку молодого дерева в соответствии с правилами формирования кроны:

Делая срез однолетнего побега над почкой, надо выбрать правильное положение режущего инструмента, упорную сторону секатора располагаем со стороны отрезаемой части, чтобы не заминать ткани обрезаемой ветви, наклон среза делаем с противоположной от почки стороны, обрезаем на почку, которая смотрит в ту сторону, куда нам надо направить рост побега:

При обрезке более крупных ветвей очень важно правильно определить направление среза, от этого зависит дальнейшее зарастание раны, неправильный срез приведет к образованию дупла:

Очень крупные ветви желательно срезать в два этапа, чтобы предотвратить задирание коры:

Также важно определить правильный угол при переводе на боковое ответвление. Неправильный срез в данном случае также будет препятствовать зарастанию раны или иссушать ткани при слишком глубоком срезе:

Формирующей обрезкой кроны мы добиваемся определенной конфигурации и закладываем прочный скелет дерева:

В первые годы жизни очень важно правильно оценить состояние растения и каждой ветви в отдельности чтобы правильно заложить основу прочного скелета будущего дерева:

Часто встречающаяся проблема деревьев – вилкообразные разветвления, которые образуют непрочное сочленение тканей, что приводит к разрыву древесины в будущем (при большой урожайной или ветровой нагрузке). Такие разветвления в скелете дерева необходимо ликвидировать еще в молодом возрасте, тогда рана быстро зарастет:

Приступая к обрезке взрослого дерева, необходимо учесть много факторов и правильно оценить состояние дерева. Желательно единовременно не удалять значительную часть кроны (более 25%), если необходима сильная обрезка, ее лучше сделать в несколько этапов:

Путем обрезки можно изменить характер волчковых ветвей и перевести путем снижающей обрезки сильный ростовой побег в плодовую ветвь:

Примеры правильной обрезки яблони

Ниже приведены примеры правильного среза на боковую ветвь:

Зарастание ран на яблоне после правильной обрезки

Правильный срез обеспечивает быстрое зарастание и закрытие раны на яблоне, что предотвращает образование дупла и обеспечивает прочность скелета дерева:

Образование дупла после неправильной обрезки

Процесс образования дупла и разрушения дерева вследствие неправильной обрезки:

Вилкообразные разветвления – непрочное сочленение

Такое сопряжение ветвей в основании дерева приведет к разлому древесины в урожайный год, поэтому даже в таком возрасте желательно удалить непрочно прикрепленную ветвь, так как в последствии после разлома рана не зарастет и будет идти разрушение древесины:

На фотографиях ниже показаны другие примеры непрочных сочленений ветвей в кроне дерева:

Образование волчков после сильной обрезки дерева

Удаление значительной части дерева при обрезке провоцирует образование волчковых побегов, которые необходимо выламывать, чтобы не загущать дерево, либо путем снижающей обрезки переводить их в плодовые ветви:

Чем сильнее обрезаем дерево, тем большее количество волчков образуется на оставшейся части.

Нагайцев Андрей

менеджер-агроном, ксхн.
agronom2@uzhniy.ru

К списку

Источник: https://www.uzhniy.ru/katalog/sovety-po-vyrschivaniu/obrezka-i-formirovanie-krony-sadovykh-rasteniy/