Прищипка яблонь летом — что такое пинцировка плодовых деревьев

Прищипка овощей, цветов и деревьев. Сроки прищипки растений | Огородники

Пинцировка — это научное название прищипки, процедуры, которая заключается в удалении верхушки мягкого побега на растении путем обламывания, то есть вручную. Данный агротехнический прием актуален не для всех, но для многих овощей, ягодных кустарников и деревьев, а также цветущих растений. О том, что такое пинцировка, и каким конкретно культурам она необходима, сегодня и поговорим.

Прищипка и пасынкование — одно и то же или разные вещи

Первое, с чего мы начнем наш разговор, это с разбора полетов — отличий между прищипкой и пасынкованием. Многие дачники воспринимают эти слова как тождественные по смыслу синонимы. Но на самом деле все в точности до наоборот.

Пасынкование — это удаление боковых побегов, которое производится с целью усилить снабжение центрального стебля. Прищипка же ставит перед собой принципиально противоположную задачу. Прищипывая растения, садовод удаляет верхушки мягких побегов для того, чтобы стебли продолжали ветвиться.

 Ниже кратко перечислены цели, которые в той или иной степени преследует пинцировка:

• перераспределение питающих потоков;
• активизация бокового ветвления;
• вызревание древесины;
• сдерживание процесса роста.

Считается, что подобное вмешательство в развитие растения минимально. Травмы, которые получает представитель флоры в процессе пинцировки, достаточно легкие и заживают очень быстро. Поголовно прищипывать все растения на грядке и в саду не нужно. Некоторым растениям без этого действительно не обойтись. Для других же подобная процедура попросту опасна.

Ни в одном авторитетном источнике вы не найдете универсальных рекомендаций касаемо проведения процедуры пинцировки. Всё дело в том, что в каждом конкретном случае, с каждым конкретным растением нужно считаться. Прищипывание той или иной культуры зависит и от окружающих обстоятельств. Например, от климата или погодных условий. А вот определенные правила игры всё-таки существуют, это правда.

С них мы и начнем знакомство с прищипыванием. 

Сроки прищипки растений

Прищипка, реализованная в конкретные сроки, позволяет достичь совершенно разных целей. Это важно понимать, готовясь к процедуре пинцировки.

Раннее прищипывание.Если отсечь кончики зеленых побегов у цветущих кустарников до начала цветения, то куст станет более пышным, начнет хорошо ветвиться. Но при этом зацветет он позже обычного.

Иногда ранняя пинцировка приводит к тому, что у цветущего растения мельчают венчики.

А у георгин и хризантем, например, раннее прищипывание провоцирует отсутствие цветение: зацвести куст, перенесший пинцировку, попросту не успевает.

Прищипка в первой половине летнего сезона.На этот период как раз приходится фаза так называемой активной вегетации. Пинцировка, совершенная в указанные сроки, позволяет добиться следующих результатов:

• растение начинает активно куститься;
• на месте ростовых почек появляются плодоносные.

Прищипка в конце лета.Пинцировка в августе, ближе к началу осеннего сезона приводит к тому, что на томатах, к примеру, формируется большее количество плодов, а качество овощей существенно повышается. У некоторых растений прищипка в конце лета стимулирует формирование древесины.

Обратите внимание, что для увеличения урожая на томатах прищипывание в конце летнего сезона необходимо сопрягать с минимизацией азотного питания. Только в этом случае можно достичь максимального эффекта.

Прищипка в конце лета в северных регионах.

Это очень опасное действие, так как вместо пользы оно способно принести довольно много вреда. Пинцировка таких культур как малина и виноград вместо того, чтобы стимулировать одревесневение, наоборот — задерживает этот процесс. Прищипка деревьев, растущих в северных регионах, стимулирует рост вместо того, чтобы его замедлять.

В конечном счете зимовку растения переносят очень плохо, а некоторые из них даже погибают.

Если вы не знаете, нужно ли прищипывать растения и когда, лучше отказаться от проведения процедуры. Отсутствие пинцировки — это всегда лучше, чем безграмотно осуществленная процедура, которая наносит растениям вред.

Растения, которым необходима “микрооперация”

Прищипка — это действительно микрооперация, которая пройдет безболезненно и быстро и принесет и растению, и садоводу довольно много пользы. Правда, при условии, что дачник все сделает правильно. Мы предлагаем вам поделить растения, которым необходима пинцировка, на пять групп.

Группа 1: овощи, зелень и бахчевые культуры

Прищипка дыни — одна из самых сложных задач. Поэтому с нее и начнем. Женские цветы, которые позже превращаются в сочные и ароматные плоды, появляются лишь на третьей части ответвлений. Следовательно, проводить процедуру пинцировки на этой бахчевой культуре нужно не один, а целых три раза. Первую пинцировку проводят тогда, когда появляется четвертый по счету листик.

Проводят ее аккурат над этой листовой пластиной. Вторая пинцировка — это повтор первой у каждого стебля, который появится после премьерной процедуры. Третий раз прищипнуть дыню необходимо ближе к завершению вегетативного периода.

На этот раз вы должны отсечь все верхушечные части плетей, чтобы все соки и полезные вещества в итоге были направлены не на стебли, а на появившиеся завязи.

1. Томаты.Культура, которая тоже обязательно нуждается в прищипывании. Особенно это касается индетерминантных, то есть высокорослых разновидностей овоща, которые произрастают в северных широтах. Дело в том, что в северных регионах лето довольно кратковременное. И если не прищипнуть индетерминантный томат, то лето закончится, а плоды на нем так и не успеют созреть. Прищипнуть макушку необходимо примерно в первых числах последнего летнего месяца. Ориентировочно за 30 дней до завершения вегетативного периода. Аналогичной процедуре в северных широтах необходимо подвергать физалис и сладкий перец. Не помещает пинцировка и представителям семейства пасленовых.
2. Брюссельская капуста. Этот овощ обязательно нуждается в пинцировке. Понять, что пора проводить процедуру, очень просто: если вы видите, что на культуре появились малюсенькие зародыши будущих кочанов, смело обламывайте мягкую верхушку побега, чтобы усилить питание будущего урожая.
3. Арбуз.С арбузом все в точности до наоборот по сравнению с дыней. В начале вегетационного периода очень важно не затронуть основной стебель бахчевой культуры. Прищипка на ранних сроках — абсолютное табу для арбуза. Пинцировку рекомендовано провести тогда, когда на растении сформируется достаточное, на ваш взгляд, количество завязей. В данном случае цель пинцировки — остановить образование завязей, не более того.
4. Огурцы.Если вы любите негибридные огуречные сорта, вам стоит запомнить правила двойной пинцировки. Эта процедура аналогична прищипке дынь и ставит перед собой задачу простимулировать появление стеблей третьего порядка. Если речь идет о гибридном сорте, который произрастает в закрытой почве или на шпалере, то в данном случае актуально прищипнуть основной побег. Но сделать это необходимо лишь ближе к завершению периода вегетации. Если же огурцам не хватает питательных веществ или солнечного цвета, специалисты рекомендуют прищипнуть верхушки пасынков. Некоторые огородники считают необходимым удалять усики огурцов. Но этот вопрос мы оставляем открытым.
5. Тыква и кабачки.Как только на тыкве сформируется несколько завязей, вам нужно будет как можно скорее удалить макушки у основных стеблей. То же самое можно и нужно будет сделать и с боковыми стеблями. Но только после того, как плодик будет уже сформирован, а над ним появится полноценная пара листовых пластин.
6. Фасоль.Как только побег доберется до макушки шпалеры, его необходимо будет прищипнуть. Если этого не сделать, зерно не успеет созреть. В средней полосе без прищипки еще можно как-то обойтись. Но в северных широтах эта процедура — залог хорошего урожая.
7. Базилик.В случае с базиликом и другими представителями специй и пряностей ранняя пинцировка — отличный способ сформировать пышные кустики.

Группа 2: однолетние цветы

Цветущие однолетники прищипывать нужно обязательно. В данном случае вас не должен волновать факт негативного влияния процедуры на процесс зимовки, так как зимовать однолетним цветам все равно не придется. Пинцировка позволяет вырастить пышные и нарядные кусты. Но будьте готовы к тому, что зацветут эти кустики чуть позже обычного.

При выращивании цветущих однолетников в северных регионах у растений после пинцировки не всегда успевает вызреть семенной материал. Если вам важно, чтобы это произошло, от пинцировки необходимо отказаться.

Группа 3: многолетние цветы

Пинцировка — довольно рискованная процедура для тех многолетников, которые являются очень требовательными и тяжело переносят любое вмешательство в процесс их развития.

Аккуратно прищипывать нужно и те декоративные многолетние растения, которые поздно зацветают. После прищипывания цветение может вообще не наступить.

Но если растение, которое вы планируете прищипнуть, относится к многолетникам и находится вне описанной зоны риска, смело делайте свое дело.

Клематисы после пинцировки, к примеру, становятся куда более пышными, чем раньше. Венчики у клематисов, правда, мельчают. Но есть и хорошая новость: их количество на кусте увеличивается.

Чтобы декоративные кустарники были пышнее и наряднее, проводим двукратную пинцировку. Первый раз прищипываем кусты в середине мая, а второй раз — до середины первого летнего месяца. Это позволит и добиться поставленной цели, и оставить растениям достаточно времени для того, чтобы их молодые побеги одревесневели к наступлению зимы.

Группа 4: саженцы

Вы наверняка в курсе, что саженцы, которые хорошо ветвятся, в садоводстве ценятся и стоят гораздо дороже, чем голенастые молодые деревца.

Поэтому в самом начале летнего сезона нам необходимо ликвидировать макушки саженцев. А ближе к концу лета повторить эту процедуру вновь. Важно не планировать пинцировку на слишком поздний период.

Так как у саженца должно остаться время для того, чтобы одревесневеть.

Группа 5: ягодные деревья и кустарники

Самой сложной, с точки зрения прищипывания, культурой является виноград. Особенно тяжело приходится новичкам, которые выращивают эту культуру на территориях, особо для винограда не предназначенных. Если прищипнуть культуру слишком сильно, это может негативно отразиться на растении.

К примеру, может снизиться урожайность винограда: гроздей станет меньше, а ягодки в них станут мельче, чем раньше. Зимостойкость культуры тоже рискует снизиться. Считается, что боковые стебли виноградной лозы нужно постоянно подвергать пинцировке. Основные стебли тоже не должны чувствовать себя хозяевами жизни.

Но конкретные рекомендации касаемо пинцировки виноградной лозы очень сильно зависят от климатических условий произрастания винограда, а также от возраста лозы и ее сорта.

На прищипку влияет и качество зимовки, и количество осадков, и другие факторы, поэтому каждый случай с виноградом, по-хорошему, нужно разбирать отдельно.

Если правила формировки вами еще не постигнуты, лучше вообще не трогать виноградную лозу в летний период. Куда полезнее и для вас, и для культуры будет проведение предзимней обрезки. А прищипку оставьте до следующего сезона — когда будете владеть необходимыми знаниями и получите ценные советы от бывалых коллег по ремеслу.

Прищипка ежевики и малины особенно актуальна в случае, если эти культуры произрастают на юге. Если в вашем регионе довольно теплая и мягкая зима, вы можете смело подвергать малину и ежевику летней пинцировке.

Это позволит сформировать пышные и ветвистые кустики, урожайность которых в будущем году существенно повысится именно благодаря процедуре прищипывания.

А вот если эти культуры растут в средней полосе, от прищипывания лучше отказаться. К сожалению, из-за летней пинцировки кустарники частично не успевают одревесневеть, а потому очень плохо зимуют, иногда даже погибая.

Простимулировать одревесневение стволов ежевики и малины можно путем прищипывания зеленых макушек в сентябре.

Что же касается северных дачников, которые выращивают малину и ежевику в куда более суровых условиях, они прищипкой не балуются в принципе.

Из-за короткого и довольно холодного лета пинцировка становится губительной для этих ягодников. Дело в том, что при затягивании осеннего периода из-за пинцировки могут появиться боковые стебли. Разумеется, они не успеют затвердеть к зиме.

А значит, станут причиной гибели ягодника.

Правильное прищипывание яблонь и груш — это вообще отдельный разговор. Существует целая наука, которая учит садоводов грамотно осуществлять эту процедуру на перечисленных выше плодовых деревьях.

Если освоить правила грамотной ликвидации точек роста и понять, в какой период можно и нужно проводить прищипку с минимальными потерями, то можно отрегулировать рост деревьев таким образом, чтобы их крона стала идеальной.

Но самое главное и важное заключается в том, что пинцировка является способом превращения ростовых ветвей в плодоносящие.

Поэтому если на вашем участке имеется фруктовый сад, а у вас лично имеется мечта существенно повысить его урожайность, очень рекомендуем вам освоить нюансы и правила прищипки яблонь и груш. Потому что это ключ к достижению вашей цели.

Присоединяйтесь к нашей группе в

Источник: https://ogorodniki.com/article/prishchipka-ovoshchei-tsvetov-i-derevev

Пинцировка яблони летом, что такое прищипка плодовых деревьев и груши

Обрезка яблонь не всегда является оптимальной процедурой ухода – намного безболезненнее растения переносят прищипки. Прищипка – это обрезка неодревесневших молодых побегов, появившихся в текущем году.

Процедура проводится летом и весной, направлена на перенаправление соков дерева с роста лишних веточек на корни, усиление скелетных веток, формирование плодов. Говоря другими словами, прищипка стимулирует процесс обрастания ветки и способствует ее быстрому плодоношению.

Подробнее о том, в каких случаях и как проводится процедура, читайте далее.

Что такое прищипка или пинцировка

Пинцировка направлена на перенаправление соков дерева с ненужных веток на корни. Она проводится весной и летом, способствует усилению скелетных веточек, ускоряет процесс формирования плодовых образований. Про сорт Оранжевых томатов узнайте тут.

задача пинцировки – стимулирование процессов роста новых ветвей и ускорение процессов плодоношения.

В мае месяце прищипываются побеги, которые достигли 12-15 см, процедура выполняется на 3-5 листочками. Если вы будете сильно спешить, могут проснуться и пазушные почки. Не стоит трогать побеги, которые уже тронулись в рост – из них могут развиться копьеца либо кольчатки. Если почка дает очень сильный прирост, прищипните ее над 3-4 листами.

При появлении двух длинных побегов ветку следует обрезать до нижнего, оставшийся побег подвергают пинцировке. Не тяните с процедурой – после середины июля ее проводить не рекомендуется, поскольку это приводит к ухудшению показателей морозостойкости.

Смело можете убирать все направленные на север побеги, особенно если они претендуют на роль скелетной основы нижнего яруса. При необходимости побеги укорачивают.

Когда проводить

Прищипка очень желательна в следующих случаях:

Нужно ограничить рост побегов, чтобы защитить их от подмерзания. Поскольку прищипка не приводит к образованию ран, деревом она переносится хорошо.

Оптимальное время проведения процедуры – середина августа.

Затеняющие ветки переводятся на плодоношение. В данном случае прищипки делают до окончания периода вегетации.

Из верхних побегов получаются очень сильные побеги, но с острым углом сочленения со стволом. Если убрать верхнюю треть побегов с молодых деревьев, проснутся почки средней части побегов. Время выполнения работ – с середины августа и до конца сентября. Если прищипку не сделать вовремя, придется прибегать к обрезке.

Концы годовых приростов идут с сосудами, которые сужаются, как горлышко бутылки. По этой причине ежегодно рекомендуется удалять верхнюю треть побегов на молодом дереве. Это способствует улучшению обменных процессов и более активному развитию культуры. Время проведения процедуры – с середины августа и до конца сентября.

Виды

Рассмотрим основные способы проведения прищипок.

Ослепление почки

Если нежелательный побег вы заметили на стадии пробуждения почек, как можно быстрее проводите ослепление (не нужно ждать, пока почка прорастет). Сильный верхушечный глазок гибнет, у его основания появляются маленькие спящие почки. Как вырастить помидоры на балконе читайте по этой ссылке.

Ослепление – эффективный прием для формирования кроны плодового молодняка.

На взрослых деревьях он не используется, от чрезмерного зарастания спасти может только выломка побегов. Выломку делают тогда, когда веточки формируются в нежелательном месте – например, на основании штамба.

У молодого дерева с хорошими приростами обязательно нужно выламывать растущие в верхней части скелетных веток волчки, у старого удачно расположенные волчки оставляют для замены.

Выламывать нужно все бесперспективные побеги. В июне, конце июля операцию проводят повторно, поскольку дерево все еще активно растет и образует новые точки роста.

Кольцевание

При кольцевании вокруг ветки удаляется полоска коры, которые затем ставится на место вверх ногами или выбрасывается. Цель процедуры – прекращение оттока продуктов, которые образовываются в результате процессов фотосинтеза. Это способствует закладке цветочных почек. Про высокоурожайные сорта томатов узнайте из этого материала.

Поврежденное место нужно смазывать варом и закрывать синтетическим материалом.

Удалять кору можно по спирали, создавая полукольцевые надрезы.

Главное, чтобы первый разрез располагался параллельно ко второму, а расстояние между ними составляло не более 1 см.

Кору следует доставать аккуратно, кольцевать можно только сильные жирующие растения. На скелетных ветвях процедуру не проводят

Отгибание ветвей

Отгибание веток заставляет дерево быстро обрастать плодушками и останавливает рост в вертикальном направлении. Ветки желательно отгибать в начале процесса одревеснения – так они быстро закрепятся в пространстве.

Осенние работы обречены на провал – побеги не успеют привыкнуть к новому положению до весны. Закреплять ростки можно веревками (подвязка делается к штамбу).

Слишком тугие захваты делать не следует, поскольку в месте их создания ветка может образовать перетяжку, а побег обломается.

В августе концы креплений ослабляют и сдвигают ближе к концам веточек, чтобы предотвратить травмирование.

Сгибать тонкие побеги очень легко. Их направлением можно и нужно управлять.

Для этого в месте отгиба снизу делается по 2-3 надпила на глубину, которая составляет не более половины толщины веточки. Не бойтесь – раны хорошо зарастут, и ветка не сломается. Если побег сгибается дугой, на ее вершине пробудятся хорошие волчковые побеги.

В дальнейшем их нужно будет отогнуть, чтобы получить плодовые побеги. Про лишайник на яблоне расскажет эта статья.

Карбовка

Карбовка вызывает усиленный рост почек, которые иначе оставались бы в спящем состоянии.

Данный метод подходит строго для обрезки, формирования кустов молодых деревьев.

Чтобы простимулировать темпы роста почки, над ней снимается полоска коры 3-4 см в ширину и небольшой кусочек древесины. Надрез делают полулунным, треугольным или прямоугольным.

Транспортные сосуды над почкой в данном случае отрезаются, и почка начинает усиленно расти, давая побеги в требуемом месте. Данный прием неплохо работает и в тех случаях, когда нужно усилить рост слабого побега (надрез делайте над почкой, из которой появился хилый побег).

Если нужно замедлить рост сильнорослой ветки, кусочек коры внизу под почкой-родоначальницей снимается.

Петлевание

Петлевание проявляется как перетяжка сильнорослого побега петлей из проволоки. Она приводит к ослаблению роста побега и останавливает рост примерно на год. Прием подходит для жирующих сильнорослых молодых деревьев.

Накладка плодового пояса

Обратимая разновидность кольцевания – восстановить обмен между надземной частью и корнями можно в любой моменты. Из листа жести вырежьте полоску 5 см в ширину, которая будет немного длиннее, чем окружность кольцуемой ветки.

По краям плодового пояса сделайте снизу и сверху разрезы – полоска должна свободно расходиться под напором утолщения ствола и не врезаться в кору. Пояс накладывают на ветку и туго фиксируют с помощью проволоки.

Про посадку Безрассадного томата читайте здесь.

Когда необходима обрезка

Как бы садоводу ни хотелось обходиться без обрезки, иногда она является обязательной. Дело в том, что плодовые деревья в природных условиях редко плодоносят так же обильно, как интенсивные сорта.

По мере ослабления роста дерева и увеличения объемов кроны степень обрезки изменяется.

Если вы хотите добиться максимальных урожаев, нужно принимать меры – иначе яблони разрастутся, их кроны станут загущенными, упадет урожайность.

Во время формирования кроны груши и яблони, обрезки делаются минимальными – удаляются скелетные ветки, конкуренты, сильные вертикальные побеги.

цель процедуры в данном случае – повысить эффективность роста дерева и добиться хорошего цветения, активного плодоношения.

Обрезку яблонь не всегда нужно проводить в обязательном порядке, но есть ситуации, когда она незаменима.

Молодые яблони активно наращивают древесину и начинают с трудом питать огромные ветки во время обильного плодоношения, в пору зрелости. Прирост ветвей становится минимальным, начинается отмирание плодовых побегов. Ежегодная обрезка поддерживает рост культур и позволяет обновлять плодовые образования. Без обрезки крона со временем загущается, плодоношение переходит на периферию.

Внутри кроны почки завязываются плохо, из-за недостаточного проветривания дают о себе знать разные заболевания. Загущения желательно изначально избегать – поможет в этом прищипка загущающих побегов на 3-5 почек.

Если вы не сделали ее своевременно, придется делать разрежающую обрезку, удаляя ненужные ветки – переплетающиеся, трущиеся, загущающие внутренние части кроны, поломанные, больные.

Некоторым сортам (Валюта, Симиренко, Фуджи) обрезка нужна для повышения качества образования новых побегов. Крона у них разрежена, а урожаи низкие. Обрезка в данном случае активизирует процессы роста, стимулирует вегетацию годичных побегов. Переориентировать дерево на формирование плодов, а не веток, листьев, способна омолаживающая обрезка.

Данное видео расскажет про способы прививания плодовых деревьев.

Выводы

1. Прищипка является щадящей альтернативой стандартной весенней подрезке.
2. В некоторых случаях деревья все равно приходится обрезать.
3. Прищипка делается на молодых и старых деревьев, после июля проводить процедуру не рекомендуется.

Источник: https://PoFerme.com/sad/derevya/yabloni/razmnozh-ya/kak-prishhepit.html

Обрезка яблонь летом для начинающих по месяцам: в июне, в июле, в августе

Обсуждение обрезки сада обычно сводится к полемике: когда ее предпочтительнее проводить — поздней осенью или ранней весной. Вопрос «можно ли подрезать яблоню летом?» даже не обсуждается.

Классический совет проводить эту операцию только в период покоя основан исключительно на традициях — «так всегда делали». В подтверждение приводится железный довод — «летом идет сок».

Отрицать этого нельзя, но сок летом идет не только у садовых деревьев. Но кто-нибудь видел, чтобы, например, клен усох от сломанной ветки? Жизненные силы культурных растений ничем не уступают «дикарям».

Проведение обрезки в период покоя сада вполне резонны. А весеннюю обрезку еще можно совместить с прививкой деревьев.

Если же сроки весенней обрезки упущены, выручить может обрезка, проведенная вне этих жестких временных рамок.

Можно ли подрезать яблоню летом?

Обрезка яблонь летом для начинающих чаще всего нужна в двух случаях:

• От предыдущего владельца достался старый сад в очень неприглядном состоянии;
• Самостоятельно посаженные молодые деревца продавец посоветовал «обрезать по всем правилам».

Но вот незадача, сроки весенней обрезки «по всем правилам» упущены. Нужно не побояться пойти против устоявшихся «правил», выполнить эту необходимую для сада операцию поздней весной или летом.

У летней обрезки сада есть важные преимущества — совсем молоденькие ветки предпочтительно просто прищипывать ногтями двух пальцев. Такая прищипка нисколько не травмирует дерево. Наоборот, новые побеги в начале лета растут еще интенсивнее.

Преимущества метода:

• После летней обрезки цветочные почки не пробуждаются зимой во время оттепелей;
• Период цветения сада на следующий год смещается примерно на неделю (этого вполне достаточно, чтобы обезопасить завязи от возможных поздних заморозков);
• Прореживание кроны летом позволяет обеспечит режим полноценного освещения внутренних веток дерева, что положительно влияет не только на вызревание плодов, но и улучшает вентиляцию кроны дерева (главное профилактическое мероприятие против грибковых болезней яблони);
• Летнюю обрезку проводят не столько ножовкой и секатором, сколько садовым ножом. Можно даже выламывать ненужные зеленые побеги.
• Летнюю обрезку начинающему садоводу проводить намного проще, чем в холодный период, когда дерево стоит без листьев.

Важно! Чаще всего на приусадебных участках деревья посажены слишком густо. Деревья соприкасаются кронами и затеняют друг друга.

Эту жестокую конкуренцию в саду за свет и воду можно значительно ослабить с помощью простых приемов летней обрезки.

Яблони соприкасаются кронами.

Подробнее о том, когда лучше проводить летнюю обрезку яблонь, читайте здесь.

Не нужно переживать, что дерево ослабеет:

• Усилится процесс фотосинтеза в оставшихся листьях;
• Улучшится внешний вид и вкус плодов;
• Дерево значительно оздоровится (именно кончики молодых веток поражают болезни и вредители).

О том, как проводится обрезка яблонь летом, видео ниже:

Схемы для старых яблонь

Раз в пять лет надо производить полноценную обрезку.

Обычно же летом достаточно лишь удалять лишние молодые побеги — проводить коррекцию формы кроны. Для этого даже не понадобится садовый секатор, поскольку кора на новых побегах еще не сформировалась.

После их удаления нет необходимости замазывать ранки садовым варом — площадь повреждения незначительна, а процессы регенерации в молодых тканях происходят очень быстро.

В результате несложной летней обрезки:

• Улучшается вентиляция кроны яблони;
• Повышается освещенность всех веток;
• За счет этого происходит профилактика болезней;
• Рост урожая и качества плодов;
• Намного легче работать в саду.

В июне важно провести все основные операции по омоложению, поскольку идет жестокая конкуренция в борьбе за воду и питательные вещества между молодыми и старыми ветвями, которые перестали плодоносить.

В июле интенсивно отрастают новые ветви, рост которых надо контролировать. Иначе крона яблони превратится в скопище жирующих побегов, с которыми разобраться затем будет очень непросто.

Когда проводится обрезка яблонь в августе, то удаляются не только старые, но и молодые, неправильно растущие ветки. При летней обрезке это делать намного проще, поскольку сразу виден результат, тогда как обрезка в холодное время требует от садовода достаточного опыта, чтобы представить, как будет выглядеть дерево после.

Способы летней обрезки веток:

• Выщипывание;
• Выламывание;
• Обрезка.

У летней обрезки есть и недостатки:

• Уменьшается количество листвы в кроне;
• Развитие плодовых листьев хуже по сравнению с традиционной обрезкой;
• Возможно снижение урожая;
• Несколько затянутый период вегетации.

Последние годы в садоводстве наблюдается тенденция к снижению высоты плодовых деревьев. Обычно такую понижающую до 3-4 яруса радикальную обрезку проводят во время покоя сада — осенью или рано весной.

Как следствие, к лету отрастает множество вертикальных побегов, которые необходимо контролировать.

Вертикальные побеги следует удалять.

Внимание!

1. Как только их рост остановится (примерно, конец июня), эти побеги необходимо вырезать полностью;
2. Обрезку ослабленных и поврежденных болезнями веток следует проводить независимо от сезонных предпочтений садовода;
3. Нельзя допускать распространения заболевания.

Здесь вы можете прочитать рекомендации специалистов и увидеть схемы обрезки яблонь летом.

Июль

Можно ли обрезать яблоню в июле? Безусловно. Это, в первую очередь, удаление жировых побегов, растущих под острым углом к центральному стволу.

Обрезка яблони в июле по такой упрощенной схеме несложна даже для начинающих садоводов. Назначение такой операции — ликвидировать весь прирост за 2 предыдущих года плодоношения.

Август

А можно ли обрезать яблоню в августе? Ответ однозначно положительный. Операции с отрастающими ветками ничем практически не отличаются от предыдущих летних месяцев.

Важно! Яблоня должна войти в период покоя здоровой.

Необходимо особо контролировать состояние дерева — все больные и пораженные вредителями ветви необходимо вырезать и удалить с участка. Это сделать проще, чем вылечить начинающуюся болезнь. Тем более, что эти ослабленные ветки зиму все равно не перенесут.

Схемы обрезки старых яблонь

Если годичный прирост побегов менее 30 сантиметров и ее плоды потеряли товарный вид — яблоня нуждается в омолаживающей обрезке.

При этом удаляют ветви:

• Растущие под острым углом к стволу (меньше 60 градусов);
• У вертикально растущих удаляется 2-годичный прирост.

Омолаживающая обрезка.

На отживающем дереве качественный урожай можно возобновить, если на яблоне провести несложный прием на всех скелетных ветвях:

• Старую ветку (больше 3 лет) вырезать на пенек примерно 5-6 сантиметров;
• Из пробудившихся побегов выбирают самый удачный и формируют из него новую ветку.

Молодые яблони

Цель формирующей обрезки молодой яблони — контролировать соотношение длины центрального побега и боковых веток, не допускать их конкуренции. Поэтому боковые ветки следует регулярно укорачивать.

Схема обрезки молодых яблонь.

У молодых яблонь летом удаляют:

• Больные и сухие ветки;
• Часть цветочных завязей (чтобы не ослаблять молодое дерево).

Оставляют:

• Побеги продолжения — самые сильные на верхушках прошлого года;
• Скелетные ветви — расположенные на 2-3 узла ниже побегов продолжения.

Все остальное удаляют, а молодые деревья обрабатывают антистрессовым препаратом (не суть важно каким).

Как проводится летняя обрезка яблонь — видео подробно вам покажет:

Как только дерево снова начнет активно обрастать (конец июня), необходимо прищипнуть сильные побеги, чтобы ослабить силу роста и вызвать образование плодовых почек.

Предпочтительным будет вариант, если вместо прищипки побегов отогнуть и закрепить ветки в горизонтальном положении. Такая операция ускоряет вступление молодых яблонь в плодоношение.

Таким образом, ответ на вопрос «можно ли обрезать ветки яблони летом?» также будет положительным.

Как можно заменить обрезку?

Используя методы летней обрезки, можно практически обойтись без традиционных садовых инструментов:

• Ножовки;
• Секатора;
• Садового ножа.

О прищипке вручную уже сказано выше. Это не просто щадящий метод формировки сада. Он необычайно удобен тем, что не требует никакой предварительной подготовки — «инструмент» всегда с собой.

Альтернативой обрезке веток может стать способ формировки кроны «в пригиб» — переводом веток на плодоношение. Эту процедуру необходимо провести до конца июня (до начала формирования плодовых почек).

Яблоня Призовое: характеристика и описание сорта с фото

Для этого неправильно растущие (под острым углом к стволу) ветки отклоняют до горизонтального положения и фиксируют их.

Проще всего это можно сделать двумя способами:

• Закрепить шпагатом или лентой;
• Подвесив соответствующий груз.

Совет! Нет никакой необходимости защищать кору от давления растяжки. На пережатом участке усложняется отток питательных веществ и происходит дополнительное формирование плодовых почек. На этом свойстве базируется метод кольцевания для повышения урожайности.

Примерно в течение месяца-двух ветки «запомнят» свое новое расположение и фиксаторы можно убрать.

Формирование кроны «в пригиб».

Колоновидные сорта

Правила обрезки колоновидных деревьев еще проще. Поскольку боковых веток они образуют мало, достаточно только контролировать их рост, отщипывая лишнее.

Все побеги, растущие от ствола перпендикулярно, необходимо удалять.

Особое внимание на приросты следует обращать в июне — это период ускоренного роста дерева.

Внимание! Ни в коем случае нельзя срезать верхушечную почку. Это вызовет совершенно ненужное ветвление и загущение колонны.

Обрезка яблонь летом для начинающих

Подрезка яблонь летом бессмысленна, если рассматривать ее как единоразовую кампанию — «обрезал и забыл на год».

Основная задача обрезки — обрезать так, чтобы после можно было в течение сезона обходиться без обрезки инструментами, только прищипкой (исключая случаев удаления больных ветвей),

После обрезки не надо торопиться все замазывать садовым варом (или другой мастикой). Небольшие срезы диаметром до сантиметра вообще в этом не нуждаются.

По большому счету, срезы большей площади — тоже, но с этим мнением бороться очень тяжело. Хотя бы не наносите мастику сразу, дайте древесине подсохнуть естественным образом несколько дней.

О том, как проводится летняя обрезка яблонь для начинающих — видео ниже:

Важно! Замазанный садовой мастикой свежий срез представляет собой питательную среду для грибковых болезней!

Еще больше информации об обрезке яблонь летом вы можете получить из этой статьи.

Заключение

Теперь, когда вы знаете, можно ли обрезать яблоню летом, не нужно опасаться применить какое-либо новшество на своем садовом участке.

Для начала можно просто испытать методику на одном дереве, которое растет ближе всего. Оно чаще других будет напоминать о себе, попадаясь на глаза. Проходя мимо, сразу же выщипывайте лишнее.

Молодые яблоньки двух-трехлетки сразу же начинайте формировать способом «в пригиб». Если пригнуть ветку весной или до средины лета, на ней к осени образуются плодовые почки.

При таком подходе к формировке осенняя обрезка может вообще не понадобиться.

Источник: https://tele4n.net/yabloni_obrez-letom.html

Прищипка, пинцировка, выломка и подрезка плодовых деревьев летом

Прищипка позволяет прекратить рост побегов текущего сезона в длину. Я прибегаю к прищипке, если не совсем уверен в том, нужна ли данная молодая веточка кроне или нет, уместна ли.

• Прищипке подвергается макушка зеленого прироста, на которой 2-3 листочка.
• Обычно после прищипки веточка задерживается в росте на 13-15 дней, после этого рост, как правило, возобновляется и спустя этот промежуток времени прищипку можно и повторить.
• Кроме т.н. «спорных» веточек прищипке обязательно нужно подвергать вертикально растущие побеги (волчки) и побеги, растущие вглубь кроны.

Результатом прищипки станет наращивание вегетативной массы из вновь пробудившихся почек, вызревание побегов к зиме. Помимо этого мы заранее можем прекратить рост волчков, загущающих и неуместных в кроне побегов.

Сроки прищипки

• Сроки проведения прищипки с точностью до дня назвать довольно сложно. Тут многое зависит от породы, возраста дерева, климата и особенностей текущего сезона.
• Если взять культуры косточковые (абрикос, персик, алычу и черешню), то оптимальное время проведения прищипки – первая половина июня, когда побеги косточковых, как правило, активно растут. 

Пинцировка побегов летом

Пинцировка – это та же прищипка. Пинцировку чаще используют на семечковых культурах (яблоня, груша).

• При ницировке удаляется не часть побега с 2-3 листочками (как при прищипке), а оставляется часть побега с парой-тройкой листочков.
• После этого из самой верхней листовой пазухи начнет расти молодой побежек, который спустя примерно неделю, также нужно обрезать, оставив приростик с парой листочков.
• Обычно пинцировку уместно проводить на молодых побегах, которые отрастают от скелетных сучьев.

Пинцировка позволит образоваться и полноценно развиться древесине, расположенной у скелетного побега, а это и ускорит плодообразование, и улучшит его.

Выломка побегов летом

Выломку в отличие от пинцировки применяют обычно на косточковых (абрикос, персик, слива, черешня).

• Выломка способствует лучшей освещенности кроны.

• При выломке удаляем исключительно загущающие крону вертикально растущие побеги, которые не будут плодоносить, а лишь оттягивать на себя питательные вещества.
• Заметил, что летнюю выломку косточковые переносят прекрасно, и места слома заживают крайне быстро.

Надлом побегов летом

Надлом уже практически уходит в прошлое. Однако это чуть ли не единственный простой прием, с помощью которого можно вертикально растущую ветвь, которая не даст плодов, сделать горизонтальной или более отогнутой.

• Надламывать можно как приросты текущего года, так и прошлого или позапрошлого.
• Нужно определиться с веточкой и понять, в какую сторону ее лучше наклонить.
• Потом надавить ноготком большого пальца в необходимом месте, часто ближе с основанию, и буквально сплющить веточку, чтобы кора на верхней стороне веточки треснула, а центральная часть лишь немного надломилась, но большей частью согнулась.
• После этого можно веточку оставить в покое или слегка подвязать к другим побегам, чтобы сохранить ее направление, тогда после зарастания места надлома она точно станет горизонтальной и начнет давать урожай.

Подрезка деревьев летом

Подрезка схожа с пинцировкой. Подрезка позволяет сформировать цветочные почки у самого основания приростов уже в текущем сезоне, то есть в год отрастания этого побега.

• Необходимо на деревце выбрать лишние молоденькие приросты, которые не нужны кроне, зачастую это волчки – вертикально растущие веточки.
• Укоротить их по максимуму, оставив лишь пенечек с парой листочков.
• Примерно спустя 12-15 дней из самой верхней почки на этом отросточке появится и начнет активно расти молодой побежек.
• Этот побежек также нужно коротко подрезать и после этого, примерно спустя 25-30 дней, в пазухе листочка у самого основания побега заложится цветочная почка, которая даст плоды на следующий год.

Подрезка — эффективный процесс в плане формирования цветочных почек.

• Однако подрезка более подходит для семечковых культур (яблоня, груша) и менее для косточковых (слива, абрикос. черешня).
• К тому жу подрезка как прием практически не работает в чрезмерно влажное лето: если влаги много, то прорастают обе почки, и цветочная обычно не формируется.

Еще больше статей читайте на нашем сайте “Антонов Сад.ру”

А так-же в нашей группе В контакте.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/antonovsad/priscipka-pincirovka-vylomka-i-podrezka-plodovyh-derevev-letom-5cefc759b10fd700af25d526

Летняя обрезка яблонь: как правильно обрезать ветки в июне, июле, августе

Летняя обрезка яблонь приносит намного больше пользы, чем кажется на первый взгляд. Без этой процедуры деревья дичают, а плоды утрачивают свои качества, так как густая крона препятствует процессу вентиляции и проникновению солнечных лучей.

Результат от проведения обрезки

Летом отчетливо просматриваются лишние и плодоносящие побеги на кроне. Грамотно выполненная формирующая обрезка будет сдерживать разрастание лишних ветвей и стимулировать образование новых почек. Формовка кроны дает возможность целесообразного использования подкормок.

У таких яблонь всем плодам хватает свежего воздуха и освещения, что положительно сказывается на их вкусовых качествах. Благодаря удалению быстрорастущих и не способных приносить плоды побегов, плодоносящие ветви будут получать питательные вещества в полном объеме.

Кроме того, летняя обрезка имеет еще несколько плюсов:

• вырабатывание деревьями иммунитета к различным заболеваниям;
• повышение устойчивости к атакам вредных насекомых, снижающих урожайность;
• облегчение процесса уборки яблок.

Летняя обрезка имеет большое значение даже для старых яблонь.

Правильно подрезанные побеги на молодой яблоне могут ускорить начало процесса плодоношения. Недавно посаженое дерево тратит все свои силы на рост ветвей, что существенно оттягивает время появления первых плодов. Нередко именно в летнее время одновременно с обрезкой яблонь садоводы отклоняют и горизонтально фиксируют побеги, что стимулировать формирование цветочных ветвей.

При летней обрезке необходимо удалять волчки и жировые отростки: не способные плодоносить, они лишь способствуют загущению кроны.

Недостаток летнего мероприятия заключается в высоком риске заражения всевозможными инфекциями и грибками, поскольку свежие срезы упрощают им проникновение в ткани деревьев. То же самое можно сказать и о вредоносных насекомых.

Сроки

Первую обрезку выполняют при достижении побегами длины в 20 см, в этом случае удаляют сформированные на скелетных ветвях конкурирующие приростки.

Оптимальный срок для летней обрезки яблонь – июнь. В это время избавляются от больших отростков, выросших с осени.

В результате срезают около 1 м яблони, чтобы питательные вещества поступали к плодам и служили для их развития.

Многие интересуются, можно ли обрезать яблони в августе. Да, но это касается позднеспелых сортов.

Не рекомендуется проводить мероприятие в жаркий или дождливый день. В первом случае деревья будут плохо восстанавливаться от стресса, во втором – дождь смоет нанесенный на срез защитный слой.

Летняя процедура носит как санитарный, так и профилактический характер. Не удаленные осенью и весной поврежденные или больные ветки допустимо срезать летом. В это время года яблони осматривают на наличие отростков, чтобы своевременно сделать прищипку и не допустить их активного роста.

Необходимый инструмент

Обрезку яблонь можно проводить с помощью следующих инструментов:

• секатор – идеально подходит для удаления побегов толщиной до 2 см;
• сучкорез – характеризуется высокой прочностью;
• нож с острым лезвием – в некоторых случаях используют вместо секатора;
• садовая пила – для обрезки толстых и больших ветвей;
• ножовка с мелкими зубьями.

Обрезку деревьев рекомендуется выполнять в защитных очках и перчатках.

Схема обрезки

Обрезка молодых деревьев (в возрасте до 5 лет) и старых (после 5 лет) осуществляется по разным принципам.

Для молодых яблонь

цель удаления побегов у молодых деревьев – это формирование их кроны. В процессе обрезают небольшое количество веток. При грамотно проведенном мероприятии яблони начинают плодоносить уже через год.

При формировании кроны однолетних саженцев удаляют побеги, расположенные к центральному стволу под прямым углом.

Молодые яблони отличаются интенсивным ростом, в результате чего возникает необходимость в периодическом избавлении от лишних веток. Правильно сформированная крона – залог хорошего и качественного урожая, ежегодно радующего садовода.

Для достижения желаемого результата при проведении процедуры нужно придерживаться нескольких правил:

1. Контролировать длину побегов, расположенных в центре и по бокам. Превышающие размеры основного ствола ветви с направлением в сторону подрезать по мере необходимости.
2. У однолетнего саженца оставлять не более 4 скелетных веток, а при повторной процедуре – 5 побегов.
3. Укорачивать центральный побег в первый год жизни яблони, в течение следующих двух лет его не трогать.

У молодых яблонь образуется большое количество соцветий, чтобы снизить нагрузку на дерево, часть их удаляют. При чрезмерном загущении кроны, препятствующем проникновению света к плодам и тормозящих их созревание, срезают небольшое количество веток.

Молодым деревьям требуется санитарная обрезка, позволяющая избавиться от пораженных и слабых ветвей, и тем самым создающая препятствие распространению бактерий по всей яблоне.

Для старых яблонь

Основная цель летней обрезки взрослых деревьев – получение омолаживающего эффекта, в результате которого все силы культур направлены на образование новых побегов. На необходимость обрезки укажут следующие факторы:

• утрата плодами вкусовых качеств;
• снижение урожайности;
• отсутствие развития у молодых веток.

Обрезку старых деревьев выполняют по следующему принципу:

• удаление жировых веток и растущих под острым углом;
• избавление от появившегося в предыдущие годы прироста.

Алгоритм операции:

• на ½ части ветвей удаляют по 4 почки;
• срезают молодые отростки (до крупной почки);
• при снижении плодоношения удаляют ветки по центру дерева;
• обрезают прирост прошедших 3 лет;
• прореживают густую крону, ликвидируя лишние ветви.

Отмечено, что самый высокий показатель урожайности наблюдается у деревьев с высотой 4 м, поэтому более высокие экземпляры укорачивают.

Для колонновидных яблонь

Летняя обрезка колонновидных яблонь позволяет избавиться от молодой поросли, растущей с центрального проводника. Эта масса забирает у дерева солидную долю питательных веществ.

Удалять мелкие погоны методом выщипывания нужно с большой осторожностью, чтобы не причинить вреда плодовой культуре.

Сама по себе ликвидация лишней поросли абсолютно безвредна для дерева, однако оставленные на коре мелкие повреждения могут стать причиной возникновения заболевания.

В целом обрезку, проводимую летом, называют прищипкой, поскольку работы не требуют наличия садовых инструментов, а сама процедура выполняется в течение всего летнего сезона.

Для карликовых яблонь

Этим маленьким яблоням свойственна высокая урожайность, причем чем ниже дерево, тем сильнее оно плодоносит. Большое количество плодов создают колоссальную нагрузку на ветви: они прогибаются, что приводит к ослабеванию и болезни яблони. В этом случае плоды становятся мелкими, червивыми и теряют свой изначальный вкус.

Предотвратить появление такой проблемы можно методом прореживания завязи, из-за чего дерево даст меньше яблок и сократит нагрузку на ветки. Подходящее время для подобного мероприятия – июнь, так как именно тогда излишек завязей вянет и самостоятельно осыпается. При выполнении работ стоит учесть несколько правил:

• недопустимо обрывать завязи, достаточно просто потрясти ветки;
• чрезмерное количество завязей можно проредить посредством ножниц.

Прореживание помогает избавиться от пораженных яблок: несмотря на то, что урожая станет немного меньше, все плоды будут крупными и качественными.

Сравнение схем

Летняя обрезка молодой яблони происходит по следующей схеме:

• ликвидируют почти всю жирующую поросль;
• обрастающие побеги оставляют друг от друга на расстоянии 14–35 см, в дальнейшем они станут основой плодоносящего участка кроны;
• при достижении высоты 4 м у дерева обрезают центральный проводник этой высоты, а также избавляются от сорных веток.

Молодые культуры нуждаются в «слабой» обрезке, при которой удаляют четвертую часть веток, выросших в период распускания почек.

Алгоритм обрезки старых яблонь:

• ликвидируют все пораженные вредителями и засыхающие ветки, в том числе и каркасные;
• укорачивают верхнюю часть ствола до первого нового сильного разветвления, что способствует омолаживанию яблони;
• избавляются от всех перехлестывающихся и сломанных ветвей.

Мероприятие, связанное с летней обрезкой колонновидных яблонь, происходит следующим образом:

• удаляют побег, который год назад обильно плодоносил, оставляя на нем не менее двух нижних отростков;
• остальным ветвям прищипывают верхушки на 5–7 см;
• лишние и слабые ветки вырезают «на кольцо».

Принципы летней обрезки обусловлены возрастом и сортовыми особенностями яблони.

Правила ухода после обрезки

После выполнения обрезки яблоню нужно стимулировать к росту, что ускорит ее восстановление. Будет вполне достаточно опрыскать дерево по листу минеральными удобрениями. Кроме того, необходимо пролить приствольный круг большим объемом чистой воды. Для взрослой культуры норма расхода составит до 100 л на 1 м2, для молодого – 50–60 л.

Чтобы не допустить проникновение и развитие в древесине грибков и бактерий, срезы обрабатывают садовым варом. Альтернативой этому средству могут стать:

• масляные и водоэмульсионные краски (без содержания растворителя);
• бальзамическая кора;
• смоченный водой ком земли и т. п.

Все срезанные ветви необходимо вынести за пределы яблоневого сада, в противном случае отходы станут препятствием для проникновения кислорода в почву.

ПредыдущаяСледующая

Источник: https://yabloki.site/sovety-sadovodam/uhod/obrezka-yabloni-letom